Epický příběh opravy rádia Android – Mercedes-Benz CLK (W209), 2,6 l, 2004 | elektronika | JÍZDA2

1. Odstranění problému samovolného sepnutí.
2. Oprava podsvícení tlačítek.
3. Zlepšení kvality zvuku / výměna desky zesilovače.

Minulý rok mi najednou přestalo fungovat podsvícení na rádiu s Androidem. Pak jsem ho rozebral a našel rozbitý tranzistor v obvodu podsvícení, který jsem vyměnil. To však nepřineslo žádný efekt, LED diody nefungovaly, a proto jsem je nechal selhat. Chybějící podsvícení tlačítek mě opravdu netrápilo a už jsem přemýšlel, jak to později opravím (o tom později), když se objevila další závažnější porucha, a to samovolné zapnutí bez klíčku v zapalování, a to i v zavřeném autě. Někdy se rádio prostě nevypnulo po vytažení klíčku ze zapalování a někdy se vypnulo automaticky, jak mělo, ale pak se mohlo v mé nepřítomnosti zapnout samo. Díky tomu se baterie vybíjela na nulu dvakrát týdně. Nucené vypnutí tlačítkem uvede zařízení do pohotovostního režimu (to znamená, že rádio spotřebovává téměř tolik proudu, jako když běží, pouze se nerozsvítí obrazovka).

Zatímco jsem přemýšlel o zjištění příčiny nefunkčnosti, nainstaloval jsem tovární rádio Becker (které sice čte pouze disky CDA formátu a rádio, ale aspoň to zní slušně).

Přinesl jsem android zařízení domů a napájel ho z 12V zdroje, několik dní pozoroval jeho provoz – povaha abnormálního provozního režimu byla úplně stejná jako na autě. Měřil jsem proud: ve vypnutém stavu několik desítek mA, v provozním stavu 0.6 – 1 A.
Sundal jsem kryt, sundal mechaniku a pečlivě prozkoumal desku – nenašel jsem žádné fyzicky poškozené prvky ani vizuálně znatelné zkraty, a pak: Dívám se do knihy – vidím fík, takže k čertu s ním, rádio jde do koše a musím koupit nové.
Kdybych měl další knihu, přesněji schéma, mohl bych v diagnostice pokračovat, ale moje znalosti elektroniky by na rozbor neznámé desky bez schématu v žádném případě opravdu nestačily.

První, co jsem udělal, bylo napsat čínskému výrobci, který se dokonce ozval, ale nechtěl poskytnout technickou dokumentaci ani prodat náhradní díly. Pak jsem začal číst fóra s elektronikou v angličtině, ruštině a češtině, což mě docela dobře dostalo do tempa a v důsledku toho, co jsem přečetl, jsem i přeflashoval rádio na optimálnější OS. Chybějící elektronický obvod však stále bránil další diagnostice a opravám a rádio jsem opustil, dokud jsem nenašel alespoň nějakou přehlednou technickou dokumentaci. Trvalo to 3 měsíce.

Mezitím se mi podařilo zjistit, že všechny čínské hlavní jednotky na OS Android mají vcelku jednotné modulární zařízení a liší se jen drobnostmi v závislosti na konkrétním výrobci, kterých není více než 10. Výrobce pochopíte podle symbolu na základní desce, v mém případě je to KGL (Shenzhen Kai Ge Le Electronics Co., Ltd.).
Začal jsem hledat podle nových kritérií a nyní hledání přineslo výsledky – podařilo se mi stáhnout několik schémat z internetu a porovnáním s hardwarem rádia jsem našel vhodné.

Diagnostiku jsem spustil řadičem základní desky (MCU). Na pin 90 je odeslán řídicí signál, který je zodpovědný za spuštění zařízení – přesněji řečeno, při vypnutí by mělo být +3V a při zapnutí by nemělo být žádné napětí. Měření voltmetrem ukázalo 3 volty, když rádio nefungovalo, a něco nepochopitelného od 1 do 3 voltů, když začaly poruchy – zřejmě příliš nízké, ale ne nulové, regulátor považoval napětí za signál “ON”. Přivedením externího 3V napětí z baterie se obnovil stav vypnuto. Dojdeme k závěru, že s MCU je vše v pořádku a musíme se podívat na obvod řídicího signálu.

Obvod řídicího signálu je, zhruba řečeno, tranzistor, který při signálu ze spínače zapalování (ACC) uzemní kolík 90 MCU a zařízení se spustí.

Soudě podle označení J3Y se jedná o bipolární NPN tranzistor pro povrchovou montáž. Rozhodl se jej nahradit podobným N-kanálovým MOSFETem. Koupil jsem ho a přepájel (kupodivu to vyšlo poměrně úhledně, i když s pájením SMD nemám skoro žádné zkušenosti). A pak už vše fungovalo podle očekávání.

Dokážete si to představit? Tato maličkost o velikosti několika milimetrů vám dokáže pořádně zamotat hlavu:

No dobře. Nyní přejdeme k osvětlení tlačítek. Protože jsem se rozhodl, že standardní LED shořely, rozhodl jsem se vyvinout nějaké náhražkové řešení namísto malého pájení, které jsem nenáviděl. Přišel jsem s nápadem vést pod tlačítky vláknovou optiku, osvětlenou samostatnými LED a napájenou externím osvětlením přístrojové desky. Sotva řečeno, je hotovo: koupil jsem vláknovou optiku a LED o průměru 3 mm, odřízl potřebné kusy a připevnil 2 LED s tepelným smršťováním. Potom jsem chytrým a složitým způsobem protáhl toto optické vlákno mezi všechna tlačítka, nalepil na pouzdro a vyvedl dráty pro napájení podsvícení ven – nyní to také funguje. Samozřejmě to není tak dokonalé jako standardní, ale jas lze upravit pomocí knoflíku na rychloměru.

A v neposlední řadě. Protože už jsem na tom byl, rozhodl jsem se provést poměrně známý upgrade rádií Android, a to výměnu mikroobvodu zesilovače za pokročilejší a kondenzátor se zvýšenou kapacitou. Standardně je instalován rozpočtový zesilovač TDA 7388 a relativně malokapacitní kondenzátor: v mém případě 4700 μF (jak jsem pochopil, je to pro Číňany stále poměrně velkorysé). K dispozici je zesilovač TDA7850 MOSFET v pouzdře stejné velikosti jako standardní a s identickým pinoutem. Jak říkají, měl by zlepšit kvalitu zvuku a fungovat přiměřeněji při vyšších hlasitostech než TDA7388.

Jak se ukázalo, najít nové TDA7850 je docela obtížný úkol – buď nejsou skladem, nebo je musíte objednávat u pochybných čínských prodejců a dlouho čekat na dodání, ale podařilo se mi najít TDA7850H – je stejný, ale s čepy pro horizontální montáž a koupil jsem ho.

Pak jsem jednoduše pokrčil nohy, abych je přizpůsobil vertikální poloze, jako v rádiu. Zakoupil jsem také kondenzátor 10000 XNUMX μF pro audio zařízení.

Odpájel jsem starý zesilovač a kondenzátor:

Také jsem se rozhodl mírně zvýšit chlazení mikroobvodu zesilovače a na jeho přítlačnou desku jsem připevnil mini-radiátor, který předtím vše pokryl tepelnou pastou:

Dal jsem to zpět dohromady a ano, musím říct, že se zvuk poněkud zlepšil, ne že by to byl úplný šok, ale vysoké frekvence znějí čistěji a basy jsou hlubší a zvuk se při vyšších hlasitostech také začíná „dusit“. Upgrade tedy nebyl marný – doporučuji i vám.