Jak položit dlaždice na dřevěnou podlahu? — Články z internetového obchodu Stavební dvůr

Úvahy o tomto tématu způsobují spory mezi mistry, někteří kategoricky odpovídají, že nic, jiní stále nabízejí různé možnosti. V tomto článku se pokusíme pochopit problém pokládání dlaždic na dřevěnou podlahu.

Hlavní rozpor

Někteří uživatelé se mohou divit, proč prostě nepoložit dlaždice na dřevo jako jakoukoli jinou podlahu. Důvodem je, že tento způsob pokládky určitě povede k poškození dlaždice. Hlavní důvod spočívá v rozdílných vlastnostech materiálu.

• dřevo – materiál s vysokou pohyblivostí, podléhá lineárním deformacím v důsledku změn teploty a vlhkosti. Dřevo je přirozeně organické, takže je náchylné k plísním a plísním.
• Dlaždice na cementové lepidlo Jde o tuhou vrstvu, která je k podkladu přilepená a má nízkou deformovatelnost.

Na základě těchto vlastností lze pochopit, že při pokládání dlaždic na dřevěnou podlahu dostaneme tři hlavní problémy.

• Různé lineární expanze povede k prasklinám a oddělení vrstvy dlaždic od dřevěného podkladu.
• Nestabilita základů – dřevěná podlaha se může v některých oblastech prohýbat. To platí zejména pro staré nátěry, které vyschly a začaly vrzat. Dlaždice nebude schopna tyto změny vnímat a bude viset ve vzduchu.
• šíření plísní – keramika a cementová malta tvoří celkem vzduchotěsnou vrstvu, která zabrání větrání dřevěné části podlahy. To způsobí hromadění vlhkosti v těchto oblastech a hnilobu.

Proč to děláte?

Pokud má dlaždice na dřevěné podlaze tolik problémů, proč takové řešení používat? Taková kombinace je skutečně vynucená a ve většině případů je lepší pokládat dlaždice na připravený podklad vyrobený z minerálních nebo polymerních materiálů.

• Dřevěný dům s dřevěnými podlahami – v této situaci v každém případě budete muset položit dlaždice na dřevěný podklad, pokud zcela neopustíte obklad. Dlažba je přitom stále preferována v místnostech s vlhkými prostory.
• Byt s dřevěnou podlahou – takové základy se nacházejí ve starých domech, často se to stává překážkou při pokládání dlaždic na chodbách a v kuchyni. V tomto případě musíte podle odhadu vypočítat, co je racionálnější: úplně odstranit starou dřevěnou konstrukci nebo na ni položit dlaždice.

Etapy práce

Při použití jakéhokoli materiálu pro úspěšné pokládání dlaždic na dřevěnou základnu by práce měla zahrnovat tři etapy.

• Revize starého základu
• Biologická bezpečnost
• Vytvoření monolitického povlaku

Pojďme se věnovat každé fázi podrobněji.

Revize podkladu

V této fázi musíte zkontrolovat, v jakém stavu je základna. Chcete-li to provést, musíte zcela odstranit část nebo celý povlak. Dřevěné prvky, které zplesnivěly, musí být odstraněny a nahrazeny novými.

• Dřevěná podlaha má obvykle následující design: polena, prkenná podlaha, staré parkety. Pokud podlaha vrže, znamená to, že není dostatečně stabilní. V tomto případě musíme najít zpoždění a posílit je, k tomu jsou zašroubovány další upevňovací prvky.

Při kontrole lze instalovat další zvukovou izolaci a izolaci. K tomu můžete použít extrudovanou polystyrenovou pěnu, jemnozrnný zásyp nebo minerální vlnu. Důležité je ponechat vzduchovou mezeru, aby byl prostor větraný.

• Mezi deskami by měla zůstat mezera 2-3 mm, je potřeba, aby nedošlo k tepelné deformaci.
• Všechny prvky musí být ošetřeny antiseptikem, aby se zabránilo šíření houby.
• Po dokončení zpracování se desky a nátěr vrátí na své místo.

Suché nebo mokré vyrovnání

Nyní musíte vytvořit monolitický povlak, který kompenzuje deformaci podlahy. K dosažení tohoto cíle se používá několik metod.

• Suchá metoda – přišroubování deskových materiálů k podkladu. Pro tyto účely jsou vhodné překližky, DSP, GVL, OSB.

Ve většině případů se pro suchou metodu používá DSP (cementotřísková deska).
Mezi výhody tohoto materiálu patří vysoká mrazuvzdornost, odolnost proti vlhkosti a šetrnost k životnímu prostředí.
Také takový povlak může poskytnout dobrou zvukovou izolaci.

• Metoda mokré – nalití samonivelační hmoty na dřevěný podklad.
• smíšeným způsobem používá se, když má podlaha výrazné výškové rozdíly, které nelze korigovat plošným materiálem. V tomto případě se nejprve použije suchá metoda a poté se potěr nalije nahoru.

Suché vyrovnání

Postup prací popíšeme na příkladu použití cementotřískové desky.

• Provádíme předběžné rozložení materiálu, v této fázi je nutné označit místa, kde budou desky řezány.

Cementotřískové desky mají také tendenci se pod vlivem změn roztahovat
teploty a vlhkosti, takže stěny musí být odsazeny 12 – 15 mm.
Mezera mezi listy by měla být 4 – 8 mm.

• Tloušťka plechů se volí v závislosti na zatížení povlaku. Pokud je DSP položen přímo na klády bez podlahy z desek, pak by tloušťka měla být nejméně 20 mm, s krokem zpoždění 600 mm – nejméně 30 mm. Bez vážného zatížení desky se používají výrobky od 12 mm.

• Po obvodu místnosti se na stěnu nalepí tlumicí páska o šířce 5–10 cm, která je potřebná pro dodatečnou zvukovou izolaci a udržení teplotní mezery při další práci.
• Pro řezání DSP je lepší použít pilu na železo: bruska udělá práci rychleji, ale vytvoří příliš mnoho prachu.
• Listy jsou rozloženy na podlahu a předvrtány otvory pro samořezné šrouby. Hlava kování musí být zapuštěná, takže otvory musí být zahloubené, aby nic nevyčnívalo nad povrch.

K upevnění se používají pozinkované vruty do dřeva.
Délka by měla být taková, aby upevňovací prvky procházely listem, deskou a padaly do klády.
Přečtěte si více o funkcích práce s DSP v článku.

• Otvory pro upevňovací prvky musí být provedeny každých 10 – 15 cm. Po upevnění DSP jsou spoje mezi listy utěsněny elastickými hmotami (lepidlo na dlaždice, tmel, tmel, tmel).

Mokré vyrovnání

Minimální tloušťka potěru by měla být 30 mm, tento způsob je pracnější a při velkých rozdílech může být i dražší.

• Po obvodu místnosti nalepíme tlumicí pásku 5-10 cm.
• Jako hydroizolaci pokládáme dvojitou polyetylenovou fólii. Materiál musí těsně přiléhat k povrchu, aby mezi potěrem a podlahou nezůstaly žádné dutiny. Část fólie je umístěna na stěnách do výšky tlumicí pásky.
• Aby se kompenzovaly deformace podkladu, musí být potěr ve spodní zóně zesílen. K tomuto účelu se používá sklolaminátová nebo ocelová síťovina. V tomto případě by výztuž neměla ležet na stromě – blízkost těchto dvou materiálů přispěje k jejich vzájemnému zničení. V závislosti na tloušťce potěru se pletivo zvedne o 1 – 1,5 cm.

Velikost ok ocelové sítě nesmí být větší než 100×100 mm. Přečtěte si více o běžných chybách při lití potěrů v samostatném článku.

• Na stěnách označíme požadovanou úroveň podlahy, poté nalijeme nivelační prostředek a rozmístíme jej po místnosti. Po vysušení můžete pokračovat v další práci.

smíšeným způsobem

Používá se v případech, kdy se po položení DSP neukázalo, že povrch je dostatečně rovnoměrný pro pokládku dlaždic.

Tato metoda prakticky nedává smysl v malých místnostech, protože výškové rozdíly budou mírně patrné a výška místnosti se sníží kvůli tloušťce podlahy.

Na cementotřískové desky se provádí hydroizolace nebo se pokládá polyethylen, jako v předchozím způsobu. Horní zalévací zarovnávač.

Pokládání dlaždic

Proces pokládky dlaždic se prakticky neliší od pokládky na betonový podklad, ale je důležité zvolit správné lepidlo na dlaždice.

Přečtěte si více o pokládání dlaždic na podlahu v samostatném článku na našem webu.

Skladby jsou značeny v závislosti na adhezi k podkladu (C0 – C2) a v závislosti na elasticitě (S1 – S2). C1 má přilnavost minimálně 0,5 MPa za všech podmínek, to znamená, že může být aplikován ve vlhkých prostorách. C2 má ještě vyšší adhezi – 1 MPa. Pro pokládku na dřevěný podklad je lepší zvolit lepidlo C1S1 nebo C1S2.

• Práce začíná předběžným rozvržením. Je nutné rozmístit dlaždice na podlaze bez malty a pochopit, jak položit dlaždice tak, aby stěny nezkracovaly. Rozvržení ve formě výkresu lze aplikovat na papír a použít jako připomínku v budoucnu. Umístění jednotlivých dlaždic na podlaze můžete také označit tužkou nebo nalepit proužky krycí pásky v místech budoucích švů.

Zjistěte více o tom, jak se vyhnout chybám při pokládání dlaždic na stěny a podlahy.
čtěte v samostatném článku.

• Před zahájením práce je třeba povrch napenetrovat, aby se snížila jeho nasákavost. Pokládání keramiky začíná až po zaschnutí kompozice.
• Pokládání dlaždic začíná celými prvky, lepidlo lze nanést jak na zadní stranu dlaždice, tak na podlahu. Nejprve obyčejnou špachtlí rozdělíme roztok po povrchu a poté přebytek odstraníme hřebenem.

Rýhy po hřebenu by neměly jít do oblouku – v rozích pak zůstane málo lepidla. Rovněž se nedoporučuje pokládat na „suché zipy“ nebo maltové body v rozích. Více o chybách při pokládce dlaždic si přečtěte v samostatném článku.

Grout

Posledním krokem po instalaci je spárování. Tento postup je nezbytný, aby se pod dlaždice nedostala vlhkost a nečistoty. Spárování můžete začít 24 hodin po položení dlažby. Předtím je třeba důkladně očistit všechny povrchy od starého roztoku.

Postup spárování se také neliší od pořadí prací při pokládce na klasický podklad. Více si o tom můžete přečíst v samostatném článku.

Zvláštní pozornost by měla být věnována rohovým spojům, protože základna zůstává stále pohyblivá. Pokud v těchto místech použijete obyčejnou cementovou fugu, praskne. Při pokládce dlažby na dřevěnou podlahu je nutné rohové spáry přetřít silikonovým tmelem. Na zbytek podlahy je lepší použít elastičtější směsi.

Chybám při spárování obkladů a dlažeb jsme se věnovali v samostatném článku.

Dřevo má řadu výhod. Jedná se o levný, ekologický, snadno zpracovatelný a krásný materiál, který se snadno vejde do každého interiéru. Má však také vážné nevýhody spojené s jeho konstrukčními vlastnostmi a technickými vlastnostmi. Moderní materiály a technologie však umožňují instalovat keramické podlahové dlaždice na dřevěný podklad, i když je to spojeno s určitými obtížemi. Jaký je problém s dřevěným podstavcem?

• Pohyby podlahy. Obvykle se desky připevňují ke stropnicím pomocí hřebíků nebo šroubů a dříve nebo později nastane okamžik, kdy dřevo začne „dýchat“ zátěží a změnami teplot a vlhkosti. Upevňovací prvky se uvolní, zeslábnou a desky se jednoduše odlepí od nosníků. Přirozeným výsledkem je, že se dřevěná krytina stává mobilní a podlaha začíná „chodit“. Pokud položíte dlaždice přímo na ni, obklad se velmi rychle pokryje prasklinami podél švů, vrstva lepidla se zhorší, což povede k odlupování a zničení samotných dlaždic.
• Tendence k deformaci Dřevo je poměrně plastický materiál s určitým koeficientem pružnosti. Při stálém tlaku má tu vlastnost, že se protlačí nebo prověsí. Keramické dlaždice tuto schopnost nemají, jejich tuhost a tvrdost vylučují možnost plastické deformace. To znamená, že pokud se dřevěný základ začne pod zatížením prohýbat, keramika se s největší pravděpodobností jednoduše zhroutí.
• Vysoký koeficient absorpce vody. Dřevo je hygroskopické a dokáže absorbovat vlhkost i ze vzduchu, nemluvě o přímém pohlcování rozlité tekutiny. Samozřejmým důsledkem je sezónní pohyb dřevěných podlah v důsledku změn úrovně vlhkosti. Nadměrné bobtnání dřeva může vést k puchýřům na obkladu a loupání dlaždic. Dalším projevem vysoké vlhkosti dřeva mohou být hnilobné procesy, v jejichž důsledku dřevěný podklad ztrácí nosnost a podlaha spolu s dlažbou začne sedat a hroutit se.
• Citlivost na změny teploty. Jakýkoli materiál má určitý koeficient tepelné roztažnosti a dřevo má mnohem vyšší koeficient než keramika. Při změně teplot se dřevěné podlahy nerovnoměrně roztahují a smršťují a rychlost procesů se liší od rychlosti dlaždic. Vrstva lepidla je vystavena silnému mechanickému pnutí, což vede k poruchám přilnavosti, lepidlo jednoduše nemůže držet dlaždici na podkladu a odlupuje se.

Aby se minimalizovaly následky, podklad prken je před pokládkou dlaždic pečlivě připraven. Ve většině případů se vytvářejí různé druhy potěrů, které umožňují hladkou a odolnou podlahu pod dlažbou.

Výhody a nevýhody pokládky dřevěné podlahy

К plusy keramická dlažba lze připsat:

• Estetika, velký výběr textur, barev, formátů.
• Výrobci nabízejí různé doplňkové produkty – dekory, soklové lišty, bordury, schůdky, rohy atd.
• Obklady nejsou tak náročné na údržbu, jsou hygieničtější, nehromadí se v nich prach a jsou méně náchylné k plísním či plísním.
• Keramika je vhodnější pro místnosti s vysokou vlhkostí nebo vyžadující časté čištění, včetně kuchyní, koupelen, sprch, bazénů a chodeb.

nevýhody podobné povrchové úpravy jsou:

• Vytvoření „studené“ podlahy, protože dlaždice nevedou dobře teplo.
• Lepidlo na dlaždice neumožňuje dřevěné podlaze „dýchat“, což urychluje proces hnití.
• Pokud je na dřevěném podkladu pod dlaždicemi parazitický hmyz, bude těžké se k nim dostat.
• Závislost obkladu na stavu dřevěných podlah, jejich dynamice, vlhkosti, stárnutí atd.

Příprava dřevěné základny

Před instalací je nutné prozkoumat stav dřevěných podlah a posoudit stav samotné podlahy a trámů. Na základě stávajících závad (praskliny, sesychání, hniloba, poškození parazity) se rozhodne, jak bude dlažba pokládána: bez potěru, se suchým, polosuchým nebo mokrým potěrem.

Bez potěru

Tato metoda zahrnuje pokládku na stávající dřevěné podlahy. Podlaha je ošetřena antiseptikem proti houbám a plísním, po které je instalována parotěsná zábrana, za tímto účelem je položen kraftový papír se speciálním polymerním povlakem. Cementotřískové desky (CBPB) se na ni připevňují samořeznými šrouby položenými s přesazením o polovinu šířky. Švy jsou ponechány o šířce 3-5 mm a vyplní se polyuretanovou pěnou, doporučuje se také ponechat mezeru po obvodu místnosti. Toto řešení umožňuje zachovat pohyblivost základny a zabránit jejímu bobtnání. Před opláštěním musí být nátěr opatřen základním nátěrem.

Suchý potěr

Univerzální možnost vhodná pro většinu případů. Na podložku prken se položí dvojitá vrstva hydroizolační fólie, na kterou se nalije a zhutní expandovaná hlína. Důležitým bodem je, že musí „lehnout“ asi 24 hodin, teprve potom lze podlahu vyrobit. Jako izolaci lze také použít penoplex, polystyrenovou pěnu nebo tuhé minerální desky. Poté se vytvoří podlaha ze sádrovláknitých nebo sádrokartonových desek. Povinnou podmínkou je vytvoření dilatačních spár mezi plechy a musí být vzájemně posunuty.

Polosuchý potěr

Zaujímá-li mezipolohu, má řadu výhod. Lehčí, nezatěžuje dřevěné podlahy, je velmi pevný a pružný, nesráží se, má dobrou zvukovou a tepelnou izolaci. Další výhodou je nižší úroveň znečištění. Roztok pro polosuchý potěr je vyroben z cementu a písku s přídavkem výztužného vlákna a modifikovaných přísad. Voda se přidává v minimálních množstvích; směs by měla mít velmi hustou konzistenci. Roztok nanesený na hydroizolaci velmi rychle schne a můžete po něm chodit do 3 hodin. Za 4-XNUMX dny začínají pokládat dlaždice.

Mokrý potěr

Není to nejpohodlnější možnost, obvykle se používá s velmi silnou a masivní dřevěnou podlahou, která vydrží značné zatížení. Hydroizolace musí být provedena co nejpečlivěji, aby se zabránilo pronikání vlhkosti na podlahu nebo trámy. Směs se vyrábí pomocí cementu, písku a vody, dokud se nezíská viskózní krémová hmota. Nevýhodou mokrých potěrů je jejich velká hmotnost, zvýšená vlhkost v místnosti a dlouhá doba schnutí a nabytí pevnosti – minimálně 28 dní.

Považováno za optimální suché и polosuché vazby, které umožňují získat dostatečně tuhý, rovný a zároveň relativně pohyblivý podklad, který nebude rezonovat s prkennými podlahami.

Etapy práce

Při pokládání dlaždic na dřevěné podlahy lze rozlišit několik fází. Mohou se mírně lišit v závislosti na stavu podlahy a zvolené metodě, ale obecně zůstávají v následujícím pořadí:

• Posouzení stavu dřevěné podlahy. V tomto případě se kontrolují nejen palubky, ale také trámy pod nimi, u kterých je dřevěná podlaha kompletně demontována. V případě potřeby se vymění nosníky, které nejsou spolehlivé.
• Příprava podkladu. Horizontální úroveň je vyrovnána, všechny podlahové prvky jsou ošetřeny antiseptickou impregnací. Mezi nosníky lze umístit tepelnou izolaci (například keramzit). Podlaha je znovu položena, její povrch je důkladně očištěn a vyrovnán. Po celém obvodu jsou ponechány dilatační spáry, které budou následně vyplněny polyuretanovou pěnou nebo polymerovými membránami. Vytvoření hydroizolační vrstvy, na kterou se položí desky nebo se vytvoří potěr.
• Instalace dlaždic. Nejprve se vytvoří označení, vyzkouší se dlaždice a jednotlivé dlaždice se nařežou. Lepidlo se připravuje v malých dávkách, aby se zabránilo předčasnému vysychání. Lepidlo se obvykle nanáší nejen na podklad, ale i na samotné dlaždice, což zlepšuje přilnavost. Kříže se vkládají do švů; lze použít vyrovnávací systémy podlahy. Každý řádek je zkontrolován na vodorovnost pomocí úrovně.
• Injektáž. Mezery se vyplňují až po úplném zaschnutí lepidla. Elastické sloučeniny se obvykle používají ke kompenzaci přirozených pohybů povlaku. Spárovací hmota se volí tak, aby ladila s obklady nebo kontrastním odstínem.
• Během procesu pokládání desek se provádějí úpravy vyrobeno okamžitě, bez čekání na zaschnutí lepidla. Úplné vytvrzení směsi trvá 8 až 24 hodin.

Užitečné tipy pro pokládku dlaždic na dřevěnou podlahu

• Vyhněte se instalaci dlaždic na nové dřevěné podlahy. Během 2-3 let se dřevo smrští a žádné dilatační spáry nezachrání obklad před mikrotrhlinami, loupáním a sedáním s následnou destrukcí.
• Při kontrole trámů pod dřevěnou palubou věnujte pozornost vzdálenosti mezi trámy. Vzdálenost mezi nosníky by neměla přesáhnout 0,5 m, jinak podlaha neunese váhu potěru a samotných dlaždic.
• Pokud vaše staré dřevěné podlahy mají stále vrstvu laku nebo barvy, nezapomeňte je obrousit brusným papírem, škrabkou nebo chemickým odstraňovačem nebo rozpouštědlem.
• Při instalaci hydroizolace dbejte na to, aby materiál přecházel na stěnu o 10-15 cm, všechny spoje se musí překrývat a okraje musí být zajištěny páskou.
• Instalace obvykle začíná od rohu nejvzdálenějšího od dveří, ale pokud je blokován nábytkem nebo zařízením, instalace se provádí ze dveří.
• Při instalaci desek okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo vlhkým hadříkem, jinak bude obtížnější čistit výrobky později.

Webové stránky společnosti ARTKERAMIKA mají obrovský výběr keramických dlaždic a doplňkových produktů od nejlepších výrobců v Rusku a zemích SNS. Vhodné lepidlo na obklady a dlažby si můžete vybrat také z katalogu. Spolupracujeme přímo s výrobci a dokážeme dodat obklady z vlastních nebo továrních skladů, což nám umožňuje snížit logistické náklady. Kromě keramických obkladů nabízí společnost ARTKERAMIKA široký sortiment porcelánových obkladů pro povrchovou úpravu stěn, podlah a fasád.