5 hlavních chyb při lití samonivelační podlahy | GC Stroyresurs
Pouze aktuální a spolehlivé informace o novinkách, akcích, novinkách, speciálních nabídkách Stroyresurs Group of Companies, jakož i o stavebních a dokončovacích materiálech, výrobcích a trendech na stavebním trhu. Přihlaste se k odběru našeho e-mailového zpravodaje, abyste zůstali v obraze.
Většina nových bytů v domech se prodává s velmi nerovným základem, s tímto problémem se bohužel potýkají i majitelé soukromých objektů. Aby nábytek stál vodorovně, vybavení se neznehodnocovalo a podlahová krytina věrně sloužila po celou záruční dobu, je nutné podlahy vyrovnat. To se obvykle provádí pomocí potěrů, nivelačních nebo samonivelačních směsí. O tom druhém se bude diskutovat v tomto článku.
Každý stavebník samozřejmě ví, že práce se samonivelačními podlahami je jedna z nejobtížnějších. Praskají, bobtnají, pokrývají se puchýři nebo bělavým povlakem a vzdalují se od základny. Bohužel velmi často k takovým problémům dochází ne proto, že byl zvolen nekvalitní materiál, ale proto, že instalace byla provedena s kritickými chybami.
Proč se to děje? Jaké jemnosti je třeba dodržovat, aby byla samonivelační podlaha perfektní? Než odpovíte na všechny tyto otázky, musíte porozumět teoretickým informacím o tomto typu suchých stavebních směsí.
Jaký je typ pojivové samonivelační podlahy?
Při nákupu samonivelační podlahy je třeba nejprve věnovat pozornost typu pojiva. Nejoblíbenější možnosti používané při výrobě suchých směsí: anténa и hydraulické.
První typ zahrnuje sádry и vápno. Jejich charakteristickým rysem je, že na vzduchu tvrdnou a pouze za takových podmínek si zachovávají svou pevnost. To znamená, že je nelze použít v místnostech s vysokou vlhkostí a zejména na ulicích. Přes tuto významnou nevýhodu se velmi snadno používají, snadno se roztírají, nepraskají a nesmršťují se.
Nejoblíbenějším zástupcem hydraulických pojiv je cement. Naopak, takové materiály se cítí skvěle v podmínkách vysoké vlhkosti a dokonce i vody. Takové samonivelační podlahy však mají také nevýhody. Za prvé, cementové materiály se po vysušení smršťují a za druhé je práce s takovými směsmi mnohem obtížnější, protože se neroztírají tak dobře jako sádra. Sádrové samonivelační podlahy se proto používají pouze uvnitř suchých místností, zatímco cementové podlahy jsou univerzální, lze je použít i venku.
Existuje však ještě jedna skupina, které je třeba věnovat zvláštní pozornost, protože je dnes na trhu nejoblíbenější. Jedná se o samonivelační podlahy na komplexní pojivo. Přesně k tomuto rozhodnutí dospělo mnoho výrobců, kteří spojují výhody vzduchových a hydraulických pojiv v jednom materiálu.
Je to typ pojivové samonivelační podlahy, kterému je třeba věnovat pozornost především, protože na něm závisí většina technických vlastností.
Cementová samonivelační podlaha bude odolnější, ve většině případů vhodná, lze ji dokonce použít i venku, ale s takovým materiálem je poměrně obtížné pracovat, takže byste mu neměli dávat přednost při instalaci nátěru do domácí místnost s normální úrovní vlhkosti.
Sádrové a komplexní samonivelační podlahy mají obvykle pevnost třídy 12-15 MPa, maximálně 20 MPa. Tento indikátor je dostatečný pro použití v obytných prostorách. Bude vhodné pracovat s takovou samonivelační podlahou, ale tato možnost není vhodná pro kanceláře, komerční nebo veřejné prostory. Navíc tyto materiály nelze použít v nevytápěných místnostech, protože jsou náročné na vlhkost a teplotu.
5 hlavních chyb při pokládce samonivelačních podlah
Míchání s vodou ne podle receptury
U samonivelačních podlah se tato chyba vyskytuje častěji než u jakýchkoli jiných stavebních směsí, protože zvýšené množství vody na kilogram směsi zlepšuje tekutost materiálu. To nepochybně zjednodušuje instalaci, ale vede k bělavým výstupkům na povrchu povlaku. Ale to není to nejhorší. Příliš mnoho vody má špatný vliv na chemické složení samonivelační podlahy, taková směs může při vysychání praskat. Počet prasklin může být tak velký, že je nelze opravit, nátěr bude muset být odstraněn a proveden znovu. Při práci se suchými stavebními směsmi je velmi důležité dodržovat recepturu napsanou na sáčku, zvláště pokud jde o samonivelační podlahy.
Nevhodná pevnost třídy
Aby samonivelační podlaha plnila své funkce efektivně a hlavně dlouhodobě, je nutné zvolit materiál s požadovanou pevností značky.Tato charakteristika udává, jak velkému tlaku směs vydrží na 1 centimetr čtvereční . Optimální ukazatel pro domácí prostory je 12-15 MPa a pro komerční a veřejné prostory 20-30 MPa. Průmyslové mohou být ještě náročnější, ale v takových situacích se častěji používají betonové vozovky zpevněné speciálními materiály, obklady, do 50 MPa.
Výběr síly značky však závisí také na základu. Samonivelační podlaha s 20-30 MPa je velmi náročná na pevný potěr, její pevnost jakosti musí být minimálně 15 MPa a v případě cementové hladiny s ukazatelem 30 MPa minimálně 20 MPa. Příliš slabý a savý podklad může vést k prasklinám. Kromě toho se samonivelační podlaha nemusí k takovému základu jednoduše přilepit, v důsledku toho bude dokončovací nátěr ze suché směsi „chodit“ a po krátké době zcela praskne. Optimální rozdíl pevnosti mezi podkladem a hladinou je 50 MPa, maximální 100 MPa.
Nesprávná tloušťka
Technické specifikace pro absolutně každou samonivelační podlahu specifikují maximální a minimální tloušťku její aplikace v jednom přístupu. Tyto parametry je bezpodmínečně nutné dodržovat a ještě lépe si nejprve změřit tloušťku nivelace a zakoupit samonivelační podlahu vhodnou pro řešení konkrétního problému. Překročení tloušťky může opět vést k prasklinám. Pokud potřebujete vytvořit mnohem působivější vrstvu, naplňte ji několika způsoby, nezapomeňte před každým napenetrovat povrch.
Nekvalitní nástroj
Hlavním pomocníkem při instalaci samonivelační podlahy je jehlový válec. Aby se na zaschlé směsi netvořily malé bublinky, je při pokládce nutné směs účinně a mnohokrát válečkem urovnat. Pomocí tohoto nástroje se ze suché stavební směsi uvolňuje přebytečný vzduch. Je však důležité dávat pozor na délku jehel na válečku. Musí být větší než tloušťka povlaku, jinak nebude možné provádět práci efektivně a vzhled bublin bude nevyhnutelný. Mimochodem, profesionálové již dlouho přešli na jiný nástroj, kterému se říká stěrka. S jeho pomocí je mnohem pohodlnější, lepší a rychlejší provádění práce.
Špatně připravený základ
Před nalitím samonivelační podlahy musí být základna očištěna od prachu a nečistot a opatřena základním nátěrem. Kromě toho je důležité opravit všechny praskliny a zpevnit slabé části podkladu, jinak se ve finálním nátěru objeví prasklina. A v místě slabého nevyztuženého podkladu s největší pravděpodobností dojde ke smrštění stavební směsi a snížení úrovně přilnavosti. Při práci s jakýmikoli stavebními materiály je důležité správné pořadí prací, výjimkou nejsou ani samonivelační podlahy. Pokud dodržíte doporučení výrobce, zvolíte správný nástroj a namícháte směs, pak by neměly nastat žádné problémy – základna pro vrchní nátěr bude spolehlivě sloužit desítky let.
Vážení mistři! Prosím, řekněte mi.. Plánuji renovaci v nové budově, nemám žádné zkušenosti, ale přečetl jsem spoustu teorie a viděl spoustu různých videí.
Podstata otázky. Developer pronajímá dům (monolit) s potěrem a hydroizolací v koupelnách. Té hydroizolaci pod potěrem v koupelně moc nevěřím, ale nemyslím si, že je moudré ji otevírat a předělávat. Mám takový nápad – napenetrujte, přilepte rohy hydroizolační páskou Knauf Flechendikhtband, zakryjte to v několika vrstvách hydroizolací Knauf Flachendicht (modrá), poté nalijte samonivelační podlahu, na kterou je vlhkuvzdorná korkový povlak. Mám dotaz: je možné přelít hydroizolaci samonivelační podlahou? Pokud ano, který je lepší? Nebo možná samotná samonivelační podlaha funguje jako hydroizolace a Knauf pod ní není potřeba. Stačí obložit stěny dlaždicemi. Díky předem!
Varvar_VS
26.06.2014 ve 09:20:42
Pravděpodobně všichni pracují. není čas odpovídat.
gans gr
26.06.2014 ve 11:13:24
Udělali ti test GI pod potěrem. Napenetrujte potěr, nalijte podlahy, pokud chcete mít jistotu, tak po zaschnutí podlahy nalepte pásku a naneste nátěr GI (pouze opatrně, v rovnoměrné vrstvě, bez prověšení nebo děr), poté položte korek. Pokud se obáváte o rovnoměrnost nanášení, pak GI na potěr a vyplňte jej vyrovnávací hmotou, po zaschnutí přilepte korek. V druhé možnosti pro GI potřebujete základní nátěr na nesavé podklady NEBO ZKONTROLUJTE PŘIDRŽENÍ K VYROVNÁVACÍ HMOTĚ GI.
GKL
26.06.2014 ve 19:48:01
Varvar_VS, Nalévání podle GI nebude kontaktní, takže pro vícevrstevnost je potřeba vrstva 3 cm (pokud to výška dovolí). Vývojáři dělají hlavně postavené rolled gi, myslím, že se nevyplatí utrácet peníze za modrý latex a IMHO jeho kvalita není 100% (mám s ním zkušenosti).
gans gr
27.06.2014 ve 09:38:50
GKL Ještě dodám, že ne všechny likéry budou ležet v plovoucí poloze, ne všechny likéry mohou být takto husté, budete si muset vybrat ten správný. U obkladů lze tloušťku trochu zmenšit, ale stále je tloušťka minimálně 2 cm.
Varvar_VS
27.06.2014 ve 12:50:25
Děkuju! Nebo bychom možná neměli dělat GI pod samonivelační podlahou vůbec? zdá se, že je to hydroizolace sama. a developer dal něco pod potěr. Pokud jen slepíte spoje desek hydroizolační páskou, pokryjete stěny tímto Knaufem (pod dlaždicemi) a naplníte podlahu tekutinou, nebude to protékat?
gans gr
27.06.2014 ve 12:55:15
Směsi nejsou hydroizolační. Odkud pocházejí spoje desek? Píšete o GI a potěru v koupelně. Pokud ano, tak jen vyrovnejte, naneste nátěr (pomocí nivelačního nástroje) pouze na spoje (roh stěna-podlaha, stěna-stěna) spolu s páskou, přilepte a dobře rozetřete, do spár dejte tmel rohů, v tomto případě nic neproteče.
Varvar_VS
27.06.2014 ve 14:43:46
Dobře) a na stěnách je další otázka. možná mimo téma a už to bylo vzneseno. Četl jsem, že i stěny potřebují hydroizolaci, když je natřete tímto modrým Knaufem, jak na tom pak budou držet obklady? Možná stojí za to hydroizolovat pouze rohy a pokrýt stěny antifungálním základním nátěrem? Pokud ano, jaký základní nátěr je nejlepší? předem děkuji)
gans gr
27.06.2014 ve 15:10:30
Povlak GI se také používá jako ochranný povlak pro materiály, které se „bojí“ vody. Pokud jej použijete, pak je lepidlo elastické a má dobré adhezní vlastnosti. Ne všechna lepidla dobře přilnou k voděodolnému filmu. Není špatný nápad potřít všechny „vstupy a výstupy“ vodou (pokud máte skryté rozvody ve stěnách). A tak nepotřebujete žádné impregnace, kvalitně připravené povrchy (hladké, suché a pevné), lepidlo v souvislé vrstvě (ve smyslu nanášení hřebenem, podle toho kdo jste, ale ze všech návodů vyplývá, že jsou aplikovány na zeď), přitlačit dlaždice, přetřít švy, rohy (a vertikální) tmel nebo rozložení. Při stálém kontaktu s vodou (ponořené pod vodu např. bazénové mísy, písma, vaničky apod.) je lepší epoxidová spárovací hmota, která je odolná vůči chemickým prvkům, a to i těm, které se používají k čištění vody (chlór, azon, atd.). i když je necháváme čistit zřídka, většinou chlórem). Když jsou dlaždice v agresivním prostředí (chemické laboratoře, kurníky atd.).