Beduíni z Egypta: kdo jsou, kde žijí, hlavní zaměstnání a zvyky.

Egypt je nejen rodištěm civilizace, která lidstvu zanechala velkolepé památky, ale také jednou ze zemí, kde můžete potkat beduíny – neposedné pouštní domorodce. Povídáme si o tradicích kočovných pastýřů, o místech, kde dnes existují beduínské osady a co je to dishdasha, thobe a falashia.

Beduíni – kdo to jsou?

Arabové obývající země Blízkého východu a severní Afriky se dělí do tří skupin: obyvatelé měst, venkovští obyvatelé zabývající se zemědělstvím a nomádi chovající dobytek. Samotné slovo „beduín“ je přeloženo z arabštiny jako „obyvatel pouště“ a je tradičně v kontrastu se slovem „khadir“, což znamená „sedavý člověk“.

Kde žije

Najdeme je nejen v Egyptě, ale i v dalších zemích arabského světa, například v Maroku, Libanonu, Alžírsku. Území beduínů sahá od rozlehlých pouští severní Afriky až po skalnaté písky Blízkého východu. Téměř všichni vyznávají islám, s výjimkou některých kmenů usazených v Sýrii.

Beduíni v Africe • Beduínský tábor v Maroku • Beduíni v Alžírsku

Příběh

Vědci se domnívají, že úplně první tábory nomádských kmenů vznikly v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Stěhovat se z místa na místo je nutily těžké životní podmínky – nedostatek vody a pastvin.

Beduíni v Egyptě, 1898. Foto: American Colony Photo Department/Library of Congress • Beduínská žena, 1923

Ve středověku sloužili beduíni mamlúckému sultanátu. Marocký cestovatel Ibn Battúta napsal, že v roce 1326 měly egyptské úřady celní stanoviště v Kátě na severním pobřeží Sinaje. Zde kočovníci nejen hlídali cestu, ale také sledovali ty, kteří se pokusili překročit hranici bez povolení. Dalším zdrojem příjmů pro beduíny byla přeprava lidí a zboží v karavanách tažených velbloudy.

Ve druhé polovině 19. století byly některé kmeny nuceny přejít na usedlý způsob života – pod vlivem úřadů Osmanské říše, které beduíny považovaly za hrozbu pro stabilitu v regionu.

V roce 1858 vydaly turecké úřady pozemkový zákon, který stanovil pravidla pro pohyb tuláků pouští: vláda nabádala k opuštění nomádského způsobu života. Na začátku dvacátého století se stálé beduínské osady objevily téměř ve všech oblastech arabského světa.

Beduín, 1958. Foto: Valentin Khukhlaev, ze seriálu „Kolem Evropy na lodi „Georgia““ • Beduín dnes. Foto: belkovphoto

Počet beduínů se v 1950. a 60. letech výrazně snížil v důsledku socioekonomických změn na Blízkém východě. Včerejší pastýři bez státní příslušnosti se stali usedlými obyvateli měst Maroka a Egypta, Tuniska a Saúdské Arábie.

Dnes vědci odhadují, že pouze pět procent beduínů nadále vede polonomádský životní styl.

Beduíni z chráněných oblastí Nabq a Abu Galum

Země faraonů je jedním z mála míst, kde se můžete dotknout původní kultury nomádů. V provincii Jižní Sinaj žijí beduíni v chráněné oblasti Nabq, která se nachází 25 kilometrů od Sharm el-Sheikhu. Právě zde se nacházejí nejsevernější mangrovové lesy na planetě.

Dalším místem, kde leží beduínské vesnice, je národní park Abu Galum, kam se sjíždějí potápěči z celého světa za „korálovými zahradami“. Najdete je také na pobřeží Akabského zálivu – od letoviska Nuweiba po Tabu, ležící na samé hranici s Izraelem.

Jabelia – horský kmen

Všechny jihosinajské beduínské kmeny a klany jsou potomky nomádů, kteří sem dorazili mezi 14. a 18. stoletím. Výjimkou jsou obyvatelé horské vesničky Santa Catarin, která není daleko od pravoslavného mužského kláštera svaté Kateřiny. Většina jeho obyvatel jsou zástupci horského kmene Jabelia, kteří se považují za potomky římských legionářů: přivedl je sem byzantský císař Justinián I. v 6. století.

Kmenové právo

Počet obyvatel beduínských osad se velmi liší. Kmen může čítat několik set až desítky tisíc lidí. V jejím čele vždy stojí šejk – stařešina klanu, který má zvláštní pravomoc. Je to on, kdo jmenuje funkce a řeší organizační záležitosti.

Mnoho sinajských beduínů cítí hlubokou náklonnost ke svým spoluobčanům, ve skutečnosti je považují za členy rodiny: aby zachovali lid, berou si pouze členy své vlastní skupiny. Mimochodem, manželství registruje qadi – muslimský soudce-úředník.

Role velbloudů v životě beduína

První, co vás v beduínské vesnici jistě zaujme, jsou velbloudi, impozantně sedící na zemi rozpálené sluncem. Pouštní loď, která vydrží několik týdnů bez vody, má pro nomáda zvláštní význam. Spolehlivé vozidlo schopné ujet až 80 kilometrů i s těžkými balíky a příležitostně také zdrojem mléka, masa a vlny. Pořádaly se velbloudí dostihy, kterými se platila mahr – cena nevěsty. Existuje dokonce i arabské přísloví: „Dobrá rada stojí za velblouda.“

Dodejme, že koza je pro beduíny v poušti dalším důležitým zvířetem: nepotřebuje zelené louky, hodí se i řídká místní vegetace a její mléko je tučné i zdravé.

Foto: MO’MEN ALGHOOL, Tatiana Kuzina

Beduínský stan

Pro nomáda je to skutečný domov. Stan se staví tradičním způsobem: tyče, látkový potah, lana, kolíky. Povlečení je vyrobeno z tmavě zbarvené kozí nebo velbloudí srsti: jeho vlákna přes den chladí a v noci hřejí na slunci. Dnes je však mnoho beduínských obydlí zakryto plachtami, které nepropouštějí vodu (ačkoli déšť je v této oblasti velmi vzácný).

Když je konstrukce hotová, na zem se rozprostřou rohože a koberce s polštáři a matracemi nahoře. Pomocí závěsu je stan rozdělen na více částí: dámskou část, kde se vždy připravuje jídlo, a pánskou část, kde jsou vždy uloženy zbraně. Pokud jsou v rodině nemocní lidé, bude pro ně zorganizován samostatný prostor.

Beduínské oblečení

Tradiční oděv Arabů, bez ohledu na místo jejich bydliště, musí plnit dvě funkce: chránit před spalujícím sluncem a písečnými bouřemi. Muži nosí dlouhou bavlněnou košili – dišdašu a na hlavě kefíju. Tento šátek, nedílná součást mužského šatníku v arabských zemích, drží iqal – vlněnou šňůru. Kdysi si pouštní domorodci, aby unikli z horkého písku, zabalili nohy do kousků odolné velbloudí kůže, ale v 19. století byly domácí boty nahrazeny jak žabkami, tak trekovými botami.

Tradiční dámský oděv je thobe. Je šitá předem. Pro nezadanou ženu, která se ještě nemusí starat o rodinu, může vytvoření těchto šatů se složitými geometrickými vzory trvat rok až čtyři. Vdaná žena, které dny v podnikání a starostech letí jako voda, vám může šít pět, ale i sedm let. Hlavu postaršího nomáda pokrývá sajja – obdélník z černé látky spojený s obdélníkem světlé látky (často červené). Mladé ženy preferují saje tarkha – šátek. Nahoře je burka, skrývající většinu obličeje, zdobená mincemi, knoflíky a korálky.

Tradice a kuchyně

Pouštní lidé hluboce respektují jejich kulturu. Beduínská pohostinnost je součástí prastaré tradice, která se předává z generace na generaci. Vždy srdečně vítají hosty – turisty i sousedy. Nejprve vám nabídnou aromatický čaj s listy habaku, pouštní byliny podobné mátě. Následovat bude večeře: tenké placky falashia – tradiční chléb z tmavé pšenice, vařený na otevřeném ohni, rýže se zeleninou a kousky masa (ačkoli kmeny z pobřeží Akabského zálivu preferují ryby), sýr z kozího mléka, sezamová pasta a samozřejmě datle na dezertu.

Až do konce 19. století, kdy Britové přišli do Egypta, místní obyvatelstvo o existenci cukru nevědělo: hlavní sladkostí regionu zůstaly plody datlové palmy. Produkty vyrobené z kravského mléka ale najdete pouze ve stravě zástupců kmene Remailat ze Severního Sinaje. Pouze oni se zabývají chovem dobytka: krávy, na rozdíl od koz, hodně jedí a nejsou levné.

Jídlo je podáváno v malých porcích – majitelé obhajují správnou výživu. Beduínská strava je paradoxně považována za docela vyváženou – ne nadarmo je mezi potomky nomádů tolik dlouhověkých. Zástupci starší generace se zřídka obracejí na lékaře o pomoc (nebo dokonce nikdy neléčí, sbírají bylinky a vyrábějí léčivé lektvary pro všechny příležitosti: od nadýmání po horečku), příbuzní nechávají jeho oblečení v hrobě Mohl by ji využít každý potřebný cestovatel. To je další tradice.

Závěr

Exkurzi do beduínské vesnice si můžete zorganizovat sami, ale v tomto případě se musíte postarat o průvodce – alespoň abyste se neztratili v nekonečných píscích. Mnohem lepší je jít k nomádům jako součást skupiny. Jeho účastníkům nejen předvedou stany, místní pekárnu a výtečné jídlo, ale projedou se na velbloudech a dokonce se seznámí s hudebním dědictvím věčných tuláků.

Autor: Maxim Tuvim