Základní metody očkování. Očkování a přeočkování. Zahradnická dílna. Krajinářský výtvarný workshop KRAJINA.

Roubování řízky v moskevské oblasti lze provádět v následujících obdobích: jaro – od začátku dubna do 15.-20. června; časný podzim (dřevnaté řízky) – od konce srpna do prvních zářijových dnů (praxe ukázala, že podzimní roubování se doporučuje spíše pro jižnější oblasti), zima – v lednu – březnu v uzavřených prostorách. Roubování řízkováním se používá pro zušlechťování divokých stromů, stejně jako pro přeroubování ovocných stromů a nápravu defektů v koruně.

Způsobů roubování řízky je mnoho, dělí se do dvou skupin: roubování, které lze provádět ještě před začátkem toku mízy, na jaře; očkování (i na jaře) – při toku mízy.
Roubování řízky lze provádět kdykoli během dne, pokud je suché počasí, nejlépe zataženo. Neočkovat za deště. Pro roubování řízky je nutné připravit: řízky vroubků; zahradní var; štítky pro nápisy; páskovací materiál; nářadí (kopírka, zahradní nůž, zahradnické nůžky); brousek na broušení nožů, pilka na železo, měkká tužka.
Pro úspěšnost roubování má kromě správného provedení jeho techniky velký význam stav řízků a podnože: zachovalé řízky mají hladkou, nepomačkanou kůru, pupeny, které nejsou vyklíčené a neplesniví. Při podélném řezání řezu je povrch vlhký, s vyčnívajícími kapkami. Pokud jsou řízky přesušené, je třeba je zabalit do mokrého hadru a uchovávat na ledu, a pokud jsou velmi suché, po osvěžení spodního řezu je ponechte ještě 2–3 hodiny v kbelíku s vodou. Pokud očka řízků zezelenají, což se stává při skladování na nedostatečně chladném místě, pak je při roubování někdy užitečné je mírně namazat zahradním tmelem. Lepením a omezením odpařování oček zpomaluje jejich vývoj, což přispívá k dobrému přežití roubu.
Nejlepších výsledků v takových případech (zejména při zpoždění roubování) dosáhneme přikrytím řízku plastovým uzávěrem, který se odstraní za oblačného počasí poté, co začne růst horní pupen. V horkém počasí při roubování je vhodné zejména rouby peckovin, které mají delší dobu srůstu než jadrny, přikrývat klobouky.
Vzhledem k tomu, že roubování řízkováním se často provádí na jaře, je třeba po zimě (zejména po drsné) dávat pozor na stav pletiv podnoží. Pokud je dobrý, pak je vrstva kambia zelená a dřevo bílé. Mírné zhnědnutí dřeva je signálem, že pletiva jsou zmrzlá a podnož je pro roubování nevhodná, i když takové zmrznutí nemusí mít vliv na další vývoj stromu.
Důležité je také správné navázání štěpu. V této době je třeba dbát na to, aby nebyl narušen kontakt mezi pletivy vroubku a podnoží. Dobrá míra přežití je usnadněna hustým, poměrně pevným vázáním elastickou páskou nebo fólií. Nedoporučuje se vázat lepicími izolačními páskami, které se používají na elektrické rozvody, protože se nenatahují a po odstranění se na ně lepí kůra. Zahradní tmel vlivem vlhkosti v horním řezu pořezu nedrží pevně a neopatrným pohybem ruky jej lze srazit. Pak nevyklíčí horní a někdy i další očka, proto je třeba po naroubování znovu zkontrolovat kvalitu povlaku horního řezu.
U peckovin (třešně, třešně a švestky) je velmi důležité provést očkování dříve (v Moskevské oblasti nejpozději 1. května).

Obr. 10. Příprava řízků na roubování:
1- oříznutí řízků nad bodem (vlevo správně, vpravo nesprávně);
2- poloha rukou při roubování: a, b – první a druhá poloha pravé ruky nožem, c, d – první a druhá poloha levé ruky nožem a rukojetí;
3- poloha rukou na rukojeti: a – správná, b – nesprávná;
4- příprava rukojeti pro roubování metodou sedla na zadek; a – první poloha rukojeti a nože, b – druhá poloha rukojeti a nože (podle M. G. Klemenetse)

Obr. 11. Roubování řízky na tenké podnože:
1- metoda zlepšené kopulace s jazykem;
2- tupá metoda s jazykem;
3- Chuďakovova metoda (podle K. G. Vanitseka a N. N. Tichonova)

Obr. 12. Boční roubování řízky:
1 – roubování do bočního řezu;
2- boční roubování se dvěma šikmými řezy;
3- pološtípané roubování konopí: a – spodní konec seřízne ve tvaru klínu, b – vložení řízku, c – ořez větví pod řízkem (podle N. P. Sikory, N. I. Kichunova a R. Garnera )

Obr. 13. Naočkování sblížením:
1, 2 – tenké podnože a potomky;
3- silná podnož a tlustý potomek (podle N.I. Kichunova)

Vylepšené roubování kůry svým řezem Hodí se jak pro tenčí, tak i pro silnější větve. Kůra se zvedne pouze na jedné straně řezu, takže rovina obnaženého dřeva bude vypadat jako trojúhelník, to znamená, že kůra nahoře je více zvednutá než na základně. Spodní část rukojeti je vyříznuta šikmým řezem a poté je na ni vyrobeno sedlo. Na straně protilehlé k šikmému řezu odstraníme vnější slupku kůry, řízek vložíme do řezu podnože a svážeme. Horní část řízku a konec podnožového konopí jsou natřeny zahradním lakem.

Roubování na kůru s trnem používá se pro silné přerostlé podnože. Provádí se, když se na podnoži objeví první drobné lístky. Trn byste neměli stříhat brzy, protože tím oddálíte probuzení pupenů, které určuje začátek aktivního toku mízy. Ani vy byste neměli přijít pozdě, protože se ztratí část plastových látek, které směřují k růstu horní části divokého ptáka.
Pro roubování se polní květ seřízne 20-25 cm nad povrchem půdy.Ve výšce 5-7 cm na severní straně se provede řez ve tvaru T pro vložení řízku jako při pučení nebo pruhu kůry se odstraní a provede se podélný řez z výšky asi 15 cm směrem dolů 4-4,5 cm podél osy volně žijícího ptáka. Pod řezem se provede podélný řez kůry jako u pučení o délce cca 4 cm Řez se odebírá dvěma pupeny, pod spodním se provede šikmý řez dlouhý 3,5-4 cm. do řezu, zvedněte okraje kůry čepelí nože nebo kostí a zatlačte ji co nejhlouběji. V tomto případě je důležité zachovat podélnou shodu osy řezu – vroubek a podnože a není nutná shoda horní části řezu řezu s příčným řezem na podnoži. Svázané odspodu nahoru. Následně péče o roub a vázání výhonu na trn jsou stejné jako při pučení.
Výhodou této metody je, že pokud selže, nemusíte čekat, až vyroste nový výhonek a dosáhne požadované tloušťky. Na tomto trnu můžete pučet v obvyklou dobu nebo opakovat roubování řezem.

Roubování se sedlem za kůru, ponechání části podnože Používá se především u peckovin, u kterých je srůst řízků s podnoží mnohem horší než u jádrovin. Řez se připravuje stejně jako u roubování se sedlem za kůru. Podnož se připraví tak, jak je uvedeno na obrázek 14. Místo roubování se převáže páskou a výřez na podnoži a konec řízku vroubků se natře zahradním lakem.
Když výhony roubovaných řízků dosáhnou 10-15 cm, odstraní se část podnože nad výmladkem, zbývající část podnože podporuje lepší splynutí. Brzy na jaře příštího roku se tato část v místě roubování zcela odstraní a rána se překryje zahradní smolou.

Obr. 14. Roubování na kůru během toku mízy:
1- roubování za kůru bez řezání kůry;
2- roubování se sedlem na kůru;
3- poloha řízku při roubování sedlem na kůru;
4- vylepšené roubování kůry;
5- očkování na kůru s typem (podle N.I. Kichunova. M. G. Klemenets, S. N. Stepanov)

Obr. 15. Očkování podle Tittela:
1- připravené řízky;
2- dva paralelní řezy na kůře podnože;
3- řízek se vkládá za vytočený jazýček kůry podnože;
4- jazyk kůry je zkrácen pod spodním pupenem řízku;
5-štěp, svázaný houbou;
6-roubování, mazané zahradním tmelem (dle K. G. Vanitseka)

Zimní očkování

Ne všem plemenům se zimní očkování daří. Nejlepších výsledků se dosahuje u jablek, hrušek, švestek a hroznů. Pro zimní roubování se divoké výhonky připravují na podzim a připnou v suterénu, v lednu až březnu se roubování provádí řízky požadované odrůdy. Naroubované rostliny jsou stratifikovány v teplé místnosti a umístěny zpět do suterénu a na jaře, s nástupem teplého počasí, jsou zasazeny do země. Toto je schéma provádění zimního očkování.

Příprava divokých zvířat. Pro zimní roubování se květy vykopávají na podzim po ukončení opadu listů a je třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitě kořenů, protože nejprve, dokud kořeny nezakoření v půdě, se roubované řízky vyvíjejí živiny uložené v kořenech. Pro zimní roubování je třeba vzít vláknité, rozvětvené kořeny, dlouhé alespoň 10-12 cm.Dobrých výsledků se dosahuje také použitím kořenových segmentů (8-10 cm dlouhých a ne tenčích než tužka), zejména na vegetativních podnožích M 3, M8 a M9.
Vykopané a vybrané podnože pro kvalitu kořenového systému se seříznou 10-12 cm nad kořeny a zapíchnou do suterénu, do písku, při teplotě asi 0°C. Před pokládkou do suterénu je vhodné ošetřit kořeny sazenic, vegetativní podnože a zbylou nadzemní část slabým roztokem (růžovým) manganistanu draselného proti tvorbě plísní a houbových chorob.

Příprava potomků. Vroubky se připravují, stejně jako pro jarní roubování, před příchodem silných mrazů a skladují se ve středním pásmu na sněhu. V jižních oblastech, kde jsou zimy bez sněhu nebo málo sněhu, se řízky skladují v suterénu při teplotě 0-1 ° C v plastových sáčcích s malými otvory, malé množství spařených, vlhkých, ale vychladlých pilin se umístí na dno tašky. Řízky, stejně jako kořeny podnoží, jsou ošetřeny manganistanem draselným.
Šest až sedm dní před roubováním se řízky přenesou zpod sněhu do suterénu, kde se uchovávají tři dny, a poté se přenesou dovnitř. Pro splynutí vroubku a podnože je důležitá vlhkost složek, proto je před roubováním namočíme (na den až dva) do vody o teplotě plus 16-18°C.
Jako nádoby na roubované sazenice lze použít jakékoli krabice hluboké 25 cm.Pokud byly použity na jablka nebo zeleninu, je lepší je omýt roztokem manganistanu draselného.
Nejlepším spojovacím materiálem je lipové lýko nebo PVC fólie. Lipové lýko má tu výhodu, že při výsadbě sazenice je místo roubování zakopáno do země a lýko hnije, aniž by vyžadovalo oddělení. PVC páska se musí odvázat, jinak stáhne místo očkování.
Lýkové stuhy se odebírají tenké (jinak neuhnívají), 5-7 mm široké a 20-25 cm dlouhé, PVC páska se stříhá 20-25 cm dlouhá a 8-10 mm široká.
Řady naroubovaných a položených sazenic jsou proloženy drobnými pilinami čerstvého obrobku. Jsou dobře prodyšné, zadržují vlhkost a nepečou. Pokud je k dispozici dostatek mechu, lze jej použít i na vrstvení. Rašelina se používá pouze nížinná, zraje v hromadách minimálně jeden až dva roky.

Technika očkování. Před zahájením roubování je lepší podnože a řízky vroubků namočit. Očkování se provádí v teplé místnosti s teplotou plus 18-20°C. Na stole je rozprostřena utěrka, na pravé straně jsou rozloženy kopulační nože, zahradnické nůžky, brousek, čistý hadr, zahradní tmel a štítky k označení odrůd; vlevo jsou podnože, jejichž kořeny a nadzemní části jsou předem dobře omyty, a řízky. Před roubováním se kořeny podnoží zastřihnou zahradnickými nůžkami na délku 12-15 cm.
Řízky se odebírají se dvěma nebo třemi pupeny: pro více rozvětvené a tlusté kořeny je zapotřebí stonek se třemi pupeny, pro roubování na segment kořene – se dvěma, aby bylo spojení lepší. Metoda zlepšené kopulace se používá, pokud jsou průměry podnože a potomka stejné, nebo metoda Khudyakov, pokud je podnož silnější než potomek.
Je lepší roubovat 4-5 cm nad kořenový krček, aby při výsadbě na zahradě vroubek nepřešel k vlastním kořenům. Vázání pomocí lýka (stejně jako PVC fólie) začíná zdola nahoru. Lýková páska se nedá zkroutit (jinak bude v zemi špatně hnít), není nutné ji dávat blízko cívky, můžete nechat malé mezery. Nahoře je postroj zakončen smyčkou, která by také neměla být zkroucená. Páskování PVC fólií se provádí stejně jako u lýka s tím rozdílem, že se odstraňuje po měsíci a půl po výsadbě.
Horní konec řízku, aby se zabránilo vysychání apikálního pupenu, se lehce potře zahradní smolou.

Stratifikace očkování. Po roubování procházejí rostliny stratifikací. Na dno krabice položte trochu navlhčených pilin. Naroubované rostliny se na ně položí, pak se posypou malou vrstvou pilin, pak se znovu položí naroubované rostliny a tak dále, až do horní části krabice.
Při zasypávání rostlin pilinami se nesmí zhutňovat. Horní vrstva pilin je pokryta polyetylenovou (nejlépe tmavou) fólií, po které je krabice přenesena na 10-12 dní do tmavé místnosti s teplotou plus 20-22 ° C, kde dochází ke stratifikaci – tvorbě kalusu roubů .
Osmý nebo devátý den se kontroluje tvorba kalusu. která by měla být nejen na spoji štěpu, ale i na konci kořene. Po 10-12 dnech se box přemístí z teplé místnosti do suterénu s teplotou asi 0 °C nebo v oblastech, kde jsou zimy zasněžené, sníh se shrne na zem, umístí se dvě příčky, box se umístí na nich a pokryty vrstvou sněhu 70-80 cm.
Když začne tání, musí být sníh pokrytý silnou vrstvou pilin. Zahradníci, kteří žijí na zahradě pouze v létě, nemají teplou místnost pro stratifikaci. Poté se očkování provádí v dřívějším termínu (v listopadu až prosinci). Při teplotě sklepa plus 5-6°C dojde k tvorbě kalusu za 80-100 dní. Poté je třeba naroubované rostliny přemístit do chladnější místnosti nebo zasypat sněhem.

Dvojité roubování s mezikolární vložkou. Pro získání zakrslých jabloní na semenných podnožích se zhotovuje dvojitý roub s mezikolární vložkou dlouhou 12-15 cm, na kterou se nejčastěji používají řízky rajky Budagovského a zimní roubování.
Nejprve si připravte odřezek vložky, udělejte na ní z obou stran zářezy, jeden konec připojte k vroubku, svažte PVC páskou, poté připojte vložku ke kořeni podnože a svažte žínkou nebo PVC páskou. Vršek řezu potěru je lehce namazán zahradním lakem. Poté se provede stratifikace a uskladnění jako u běžného zimního roubování.

Obr. 16. Léčba ran očkováním:
1-ošetření rány roubováním výhonu: a – výhon, který vyrostl pod poškozenou kůru; b – roubovaný výhon na příští rok:
2- roubování výhonky z pařezu poškozeného stromu:
3- roubování za kůru můstkem“;
4-roubování s „mostem“ s upevněním řízků hřebíky;
5- roubování „můstkem“ laterální, incizivní metodou.
6-roubování s „mostem“ kůry: a – poškozená část stromu s oříznutými okraji, b – pruh kůry. vyříznutý z jiného stromu, stejného, ​​přenesený na poškozený strom (podle V. Penika. N. I. Kichunova. N. A. Rybitského a V. F. Orekhova)

obsah

Další

Za řízek se považuje malý kousek jednoletého růstu (výhonek) se třemi dobře vyvinutými pupeny. Ze stromu se odřízne celý výhonek a během roubování se z něj odeberou řízky. Obvykle budeme takové výhonky nazývat řízky.

Řízky se připravují předem, řežou se z ovocných stromů dlouho předtím, než začne vytékat míza – na podzim a brzy na jaře, nejpozději v polovině března. Je lepší na podzim, protože v zimě mohou výhonky zmrznout a stát se nevhodnými pro roubování.

U mnoha amatérských zahradníků se roubování ve většině případů nezdaří jen proto, že roubují řízky nařezanými ve stejný den, a ne před roubováním.

Řízky jsou odebírány ze zdravých, odrůdových a produkčních stromů.

Nejvyvinutější řízky s dobře vyzrálými pupeny se nacházejí na volně rostoucích nezastíněných větvích, na jižní straně koruny.

Mastné výhonky („vrcholy“) jsou pro roubování nevhodné: jejich pupeny jsou špatně vyvinuté.

Sklizené dlouhé jednoleté výhony, svázané do svazků – každá odrůda zvlášť, se umístí do chladných sklepů, přičemž polovinu své délky zapadají spodními konci do mírně navlhčeného písku. Trsy můžete na podzim zakopat do země na stinném místě vodorovně v hloubce 10 cm, ale určitě to udělejte při vytrvalých mrazech, aby neuhnívaly.

Pokud se sklizeň provádí později, když napadne sníh, pak je velmi vhodné odřezky zahrabat do sněhu, někde na severní straně budov, zde se dobře skladují a sníh později taje. Blíž k jaru, s nástupem tepla, se sníh pokrývající trsy odřezky zhutňuje, přikrývá vrstvou hnoje, rašeliny, rohoží a kusů překližky, aby se oddálilo tání. Ve všech případech je třeba řízky chránit před poškozením myší: trsy je třeba obalit smrkovými větvemi, lepenkou, lepenkou a při skladování ve sklepech navíc nesmí dovolit plíseň a vysychání.

Odřezky se lépe skladují, pokud jsou konce odřezků potaženy zahradním lakem.

Základní požadavky na skladování: poupata na řízcích by měla vyklíčit až v den roubování. To se nestane, pokud jsou řízky skladovány při nízké teplotě (ne vyšší než 3 0).

Podmínky pro splynutí potomka s podnoží

Zahradníci nazývají rostliny, které jsou naroubovány podnoží, a části naroubované na ni se nazývají potomky.

Dobré splynutí potomka s podnoží nastává, když jsou blízce příbuzní. Jabloň se roubuje řízky jabloně, třešeň řízky třešní atd.

Bylo zjištěno, že mezi některými potomky a podnožemi existuje neslučitelnost: po naroubování potomek neroste společně s podnoží nebo se později odlomí.

Například Antonovka vulgare, Grushovka Moskovskaya, Korobovka v čínské rostlině dobře nekoření, ale dobře se daří šafránu Pepinovi, čínskému zlatému ranému, Melbě, Podzimu pruhovanému, Slavjance, Bellefleur Chinese.

Babushkino a Melba nerostou dobře s bílou výplní a Babushkino špatně rostou s Bellefleur Chinese.

Tuto vlastnost biologické nekompatibility je třeba brát v úvahu při roubování stromů.

Pro smysluplnou práci na roubování je nutné seznámit se se stavbou rostlinných pletiv ovocného stromu.

Větev nebo výhonek jabloně (a další druhy jsou jí podobné) v průřezu má následující strukturu. Na vnější straně je pokryta filmem kutikuly. Dále přichází vrstva buněk kůry, pak dřevo a uvnitř dřeně. Mezi kůrou a dřevem je vrstva kambia. Při oddělení kůry zůstávají kambiální buňky na vnitřní kůře a na vnější části dřeva. Buňky kambia se dělí, což zajišťuje růst větví v tloušťce. Když se buňky dělí, kambium položí buňky kůry na jednu stranu a buňky dřeva na druhou.

Kambium je aktivní živá tkáň, jejíž buňky jsou při kontaktu schopny pevně srůstat. Na tom je založeno očkování. Je velmi důležité vědět a počítat s tím, že při roubování musí být kambiální vrstvy vroubku těsně spojeny s kambiálními vrstvami podnože.

Metody očkování

Ovocný strom lze naroubovat do větví koruny, do kmene, do pahýlu kmene, do kořenů, do standardních a kořenových výhonů. Silnější větve a kmeny roubujeme řízky, tenké (6-7 mm) očkem (oculirvoka).

Způsoby roubování před tokem mízy (brzy na jaře): kopulace, zadek, sedlo, rozštěp, boční řez atd. Při toku mízy se metodou roubují za kůru. Za nejjednodušší metodu se považuje copulirvoka, kdy se na řízku a podnoži stejné tloušťky provedou shodné šikmé řezy, každý o délce 3-4 cm, řez řízku se aplikuje na řez podnože, pevně sváže s měkkým provázkem, úzkým opletem nebo polyvinylchloridovou fólií a potažené zahradní smolou.

Na řízku se provede šikmý řez tak, že na opačné straně je pupen a nad ním jsou ještě 2-3 dobře vyvinutá a nepoškozená poupata.

Řízek pevněji drží a při roubování lépe srůstá, pokud se na něm udělá tzv. jazyk (vylepšená kopulace). Získá se, když se nožem na šikmých řezech vroubku a podnože udělají identické podélné rozštípnutí.

Pokud je podnož tlustší než výmladka, používají se jiné metody: tupo, sedlo. V tomto případě se konec větve, uříznutý a hladce oříznutý zahradním nožem, naroubuje 1-2 nebo více řízky, v závislosti na tloušťce roubované větve.

Časté je roubování do bočního řezu. Je výhodné, že na rozdíl od jiných metod se roubovaná větev odřízne nikoli před roubováním, ale až po zjištění, že řízek zakořenil.

Jednodušší metodou je roubování na kůru v období toku mízy. V této době se kůra dobře odděluje od dřeva a odřezek lze snadno zasunout pod kůru. A zde se používají různé metody.

U všech metod je místo roubování potaženo zahradní smolou podél obvazu. Rány na koncích odříznutých větví jsou také potaženy. Aby se zabránilo odpařování vody na povrchu roubovaných řízků, jsou také pečlivě obaleny (kromě pupenů).

Nátěr samotných řízků lze nahradit čepicemi z průhledné plastové fólie, které se nasadí na řízky a zespodu se zavážou. Pod čepicí jsou lepší podmínky pro přežití: snižuje se odpařování vody z řízku, vytváří se více zvlhčené prostředí. Víčko lze kdykoliv sundat a zkontrolovat stav očkování.

Někteří zahrádkáři doporučují přibíjet řízky připevněné k podnoži nebo vložené pod kůru tenkými hřebíky (zabraňují rozštípnutí řízku). Ale vázání je v tomto případě také povinné, a proto je nepravděpodobné, že by tato metoda byla užitečná, protože při silném vázání jsou povrchy potomka a podnože spojeny poměrně těsně bez toho.

Navíc bez bandážování zůstávají ohnuté okraje kůry díky zatlučenému hřebíku nadále ve stejné poloze, ránu neuzavírají, při nátěru do ní může proniknout dešťová voda, prach, zahradní lak.

Přeroubování vzrostlých stromů, kdy je nutné přeroubovat velké větve v koruně jinou odrůdou, je pohodlnější a snáze proveditelné za proudění mízy v blízkosti stromu (v polovině května) kůrovou metodou. V různých letech dochází k proudění mízy v různých časech, v závislosti na půdě, počasí a dalších podmínkách. Chcete-li určit začátek toku mízy, musíte odříznout kůru na jedné z větví roubovaného stromu a pokusit se ji oddělit od dřeva pomocí nožové kosti. Pokud se volně odtrhne, pak můžete začít roubovat.

Řízky je nutné vyskladnit, prohlédnout, vyřadit jako nepoužitelné, plesnivé, s naklíčenými poupaty a vhodné umístit do misky s malým množstvím vody a umístit na zastíněné místo.

Naroubovanou větev odřízněte a ránu vyčistěte ostrým zahradním nožem. Vezměte výhonek, opatrně jej otřete měkkým hadříkem, aniž byste poškodili poupata, a připravte jej k roubování. K práci je potřeba mít ostrý kopulační nůž s kostí nebo výstupkem na konci na opačné straně čepele.

Z jednoletých výhonků je třeba odebírat řízky pouze s dobře vyvinutými pupeny. Pupeny v horní části výhonu, stejně jako ve spodní části, jsou obvykle špatně vyvinuté a jsou nevhodné pro roubování.

Ve spodní části řezu se provede šikmý řez o délce nejméně 3-4 cm s plochou rovinou. Na opačné straně řezu by měl být pupen. Druhý řez se provádí nad třetím pupenem. Kůra větve se nařeže na délku 3-4 cm, kostí nože se trochu oddělí a odřezek se rychle zasune tak, aby celý její šikmý řez zapadl do řezu v kůře. Okraje kůry jsou pevně přitlačeny prsty a pevně svázány měkkým provázkem, silnou žínkou nebo syntetickou fólií. Na závěr práce je místo roubování natřeno zahradním lakem. Konec odříznuté větve je také potažen. Jeden řízek se naroubuje na větev o průměru 2-3 cm, dva řízky 5-7 cm, tři řízky 8-10 cm.

Na roubovanou větev je zavěšen štítek s názvem roubované odrůdy. Po 15 dnech je nutné vazbu uvolnit (převázat), jinak se zařízne do kůry řízku a přetáhne ji a to je nebezpečné.

Ze dvou horních pupenů na řízcích začnou vyrůstat výhonky. Pokud se horní výhon vyvine silněji, horní část spodního se zaštípne a koncem července se vyřízne až k základně. Když spodní výhon zesílí, horní se okamžitě odstraní. Pokud je směr růstu hlavního výhonu nesprávný, váže se na kolejnici.

Oculizace (roubování pupenů) se používá pouze na větve o průměru ne silnějším než 7-10 mm, na větších je pučení možné jen zřídka. Tato metoda je použitelná pro roubování větví mladých stromů, standardních a kořenových výhonků.

V podmínkách centrálních oblastí RSFSR se pučení provádí v období druhého toku mízy, kdy je kůra dobře oddělena od dřeva – na konci července.

Pokud jsou jednoleté výhonky předem připraveny k roubování řízky, pak se pro pučení odříznou ve stejný den, nejlépe těsně před roubováním.

Z řezaných výhonků se nožem nebo zahradnickými nůžkami odstraňují listy, přičemž řapíky zůstávají maximálně 1 cm dlouhé.

Určete na větvi místo vhodné pro roubování s hladkým povrchem kůry, očistěte ji od možného znečištění a začněte pučet. Nejprve je třeba odříznout scute (pupen s pruhem kůry o délce 3-4 cm) obsahující velmi tenkou vrstvu dřeva z výhonku. Na větvi se provede řez kůry ve tvaru T, aniž by se dotkl dřeva: nejprve příčný, poté podélný, pohyb nože zespodu směrem k příčnému řezu. Po přiložení nože k němu použijte čepel k mírnému nadzvednutí kůry na obou stranách; přiveďte nožovou kost pod kůru, oddělte ji ještě několik a vložte štít, opatrně jej zatlačte shora dolů. Štít by měl být držen rukou pouze za řapík listu, aniž byste se dotkli povrchu řezu, aby nedošlo ke kontaminaci. Štít musíte zatlačit pod kůru zatlačením na řapík nebo opřením konce kosti pod pupen, abyste jej nepoškodili.

Špička scutellum, která nejde pod kůru, se odřízne nožem podél příčného řezu. Poté se místo roubování pevně sváže, bez zakrytí pupenů, stejnými materiály jako při roubování řízky.

Po dvou týdnech je potřeba vakcínu převázat (uvolnit). Při oblékání můžete určit, zda ledvina zakořenila.

Zakořenila ledvina?

V založeném poupěti řapík listu žloutne a při lehkém dotyku prstem volně opadává a kůra štítku je hladká a lesklá. Pokud je řapík zaschlý, svraštělý a pevně drží, aniž by spadl, a kůra štítku je také svraštělá, pučení selhalo. Musíte to zopakovat, ale na jiném místě na větvi.

Aby vakcína uspěla

Chcete-li to provést, musíte dodržovat základní pravidla:

včas připravit a správně uložit zdravé řízky pro roubování;

zvolit správný čas pro očkování;

Všechny řezy během roubování by měly být prováděny čistými, ostře nabroušenými noži;

chránit řezy před kontaminací, dešťovými kapkami, rosou a vysycháním;

rouby pevně svažte a natřete zahradním lakem, aby se nedostal do styku výmladky a podnože.

Očkování začalo přibývat

Nyní je třeba sledovat případný výskyt hlodavých a zejména sajících škůdců (mšic), a bojovat s nimi. Roubované stromy vyžadují zálivku a hnojení.

Pokud je na větev naroubováno několik řízků, ponechá se růst pouze jeden, který se vyvíjí lépe než ostatní, a vrcholy zbývajících se zaštípnou, když dosáhnou délky 15–18 cm a na konci července nebo na jaře příštího roku jsou zcela vystřiženy.

Naroubované řízky může vítr nebo ptáci odlomit, a proto se přivazují na větvičky nebo se k nim přivazují ramena z pružných výhonků.

Na jaře příštího roku se výhony, které vyrostly po roubování, zkrátí o 1/₃ délka a tvoří větev.

Roubovací nástroje

Roubování lze provádět pouze speciálním nabroušeným zahradním nářadím. Silné větve se řežou pilkou, tenké větve zahradním nožem, řízky se upravují zahradnickými nůžkami nebo zahradním nožem a roubování se provádí kopulačním nožem. Z řízků se vyříznou poupata (očka) a naroubují se pučícím nožem.

Roubování ovocných stromů „mostem“

Dříve se hovořilo o následcích úpalu, poškození stromové kůry hlodavci a opatřeních k jejich prevenci. Kromě toho jsou časté případy odumírání kůry v důsledku nesprávného kopání, hluboké výsadby atd. Kruhové poškození kůry je zvláště nebezpečné, když se vztah mezi kořeny a listy úplně zastaví. Stromy s takovým poškozením kůry, přestože kvetou na jaře (kvůli zásobám živin), nevyhnutelně umírají uprostřed léta.

Jediný způsob, jak zachránit strom, je roubování. Nejběžnější a nejsnadněji proveditelná metoda je považována za „mostové“ roubování.

Přestože je tato technika jednoduchá, stále vyžaduje dodržování určitých pravidel.

Řez z jiného stromu stejného druhu – součást loňského ročního přírůstku (výhonek) – se vloží pod kůru, nad a pod poškozené místo a pevně se sváže. Řez roste se stromem a slouží jako most, po kterém se voda a živiny pohybují a obcházejí postižená místa kůry. Proto tato metoda dostala název „most“.

Roubují se „můstkem“ v době, kdy se kůra na poškozeném stromě volně odděluje od dřeva (přibližně v polovině května). To je nezbytné, aby bylo možné řízek snadno vložit pod kůru. Termíny se liší v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Začátek toku mízy můžete určit provedením zkušebního řezu v kůře na kterékoli větvi roubovaného stromu. Pokud kůra snadno odchází, je čas začít roubovat.

Poškození většinou zjistíme ihned po tání sněhu a roubování provádíme později, takže aby se zabránilo vysychání, je třeba poškozená místa kůry natřít hlínou a divizí a svázat navrchu pytlovinou, aby hlína neopadala po vysušení. Před roubováním se odstraní hlína z míst, kam budou vsazeny řízky.

Nátěr zahradním lakem v tomto případě není příliš vhodný. Jednak malá vrstva smoly spolehlivě nechrání poškozené části před vysycháním a navíc před roubováním může být těžké zahradní smoly zcela odstranit z kůry.

Čím dříve páskování provedete, tím lépe. Myši totiž občas ohlodávají kůru nepříliš hluboko a ne úplně po celé ploše kmene. Na obnaženém dřevě zůstávají malé vrstvy kambia, které je třeba chránit před vysycháním, protože se z nich může vytvořit nová kůra. V zahradnické praxi nejsou takové případy ojedinělé. Po naroubování mostu by měl být postroj udržován po celé léto.

Velmi vzácně je možné roubovat výhony odříznutými v den roubování nebo krátce před ním. Stejně jako u roubování řízkováním je třeba sklízet výhonky na podzim, po opadnutí listů na stromy, nebo brzy na jaře – během dnů tání (polovina března), ale vždy dříve, než začnou na stromech bobtnat pupeny. Výhony je nutné zachovat, aby do dne roubování nevyklíčily.

Obrázky 1,2, 3 a XNUMX ukazují techniku ​​roubování. Je to následovně.

Nad a pod poškozenou částí kůry očistí hlínu, kterou byla rána předtím potažena, místo roubování otřou vlhkým hadrem a ostrým roubovacím nožem proříznou kůru, aniž by se dotkli dřeva. Horní střih je vyroben ve tvaru _|_ a spodní – ̅ |¯. Kostí nože kůru na obou stranách mírně nadzvedněte (lze pouze jednu) a výhon připravený k roubování zasuňte svými konci do spodního a horního řezu.

Výhonek pro roubování musí být připraven tak, aby jeho délka odpovídala vzdálenosti mezi horním a spodním řezem. V jedné rovině, na obou koncích řezu, musíte udělat hladký řez, každý o délce 3-4 cm. Vhodnější je nejprve zasunout spodní konec výhonu do řezu v kůře, zajistit vázací a pak to samé udělat s horním koncem.

Místa roubování jsou pevně svázána měkkým motouzem nebo jiným materiálem a potažena zahradní smolou.

Po 15-20 dnech roub sroste, řízek zhoustne a vazba se může zaříznout do kůry, takže se uvolní (znovu sváže).

Standard o průměru 3-4 cm se roubuje jedním výhonem, silnější pak 2-4 výhony z různých stran.

Pro mostní roubování můžete použít standardní a kořenové výhonky nebo výhonek mladé rostliny stejného druhu vysazený v blízkosti roubovaného stromu.

Pokud je kůra kmene na jedné straně poškozena, provádí se roubování pouze na poškozené straně.

Výhony vyrůstající z pupenů roubovaného výhonku se odstraní.